So accidentally cool (nessa_flame) wrote,
So accidentally cool
nessa_flame

.trip || São Miguel, Açores.


С «островной» Португалией у меня всё как-то не складывалось: то времени не было, то особого желания, то ещё что-то мешало. И вот, наконец-то, свершилось: эта публикация будет о моей первой поездке на Азорские острова.



Как добраться.

Итак, прилететь на Азоры можно авиакомпаниями SATA, Ryanair, TAP, AirBerlin и EasyJet, чартерами ArkeFly и JetAirfly (привет, TUI), а также скандинавскими Primera Air, хотя последние, в основном, продают билеты в рамках пакетных туров. Лететь из Лиссабона в Понта-Делгаду два часа.
Замечу, что до марта этого года все было на порядок хуже, потому что власти автономии не горели желанием пускать на свою землю перевозчиков, которые могли бы составить конкуренцию SATA и TAP. Либерализация дала свои плоды: если раньше цена в 150-200 евро за билет была довольно привычной и никого не удивляла по причине отсутствия вариантов, то теперь, если озаботиться вопросом заранее, можно билет и за 20 евро купить.

Путешествовать между островами придется по-старому: самолетами SATA, прекрасными винтовыми «маршрутками», у которых есть только один существенный минус: недешевые они; или паромами, что дешевле, но существенно дольше.
Компании-перевозчика две: маленькая Transmacor (http://www.transmacor.pt/), её паромы курсируют между Пику, Сан-Жоржи и Фаялом, и большая Atlanticoline (http://www.atlanticoline.pt/), чья маршрутная сетка «покрывает» весь архипелаг . Если вы решите связываться с паромами, обязательно обратите внимание на актуальность расписания на сайтах (часто забывают поменять зимнее и летнее) и на время, которое займет путешествие, дабы ожидания совпали с реальностью, потому что расстояния между островами одной группы, и таковые между островами разных могут ощутимо отличаться. К слову, всего групп три: Восточная – это Сан-Мигел (São Miguel) и Санта-Мария (Santa Maria); Центральная – Фаял(Faial), Пику (Pico), Грасиоза (Graciosa), Терсейра (Terceira) и Сан-Жоржи (São Jorge); и Западная, состоящая из островов Флориш (Flores) и Корву (Corvo).

Мы летели ненадолго, - первый раз осмотреться, - а потому решено было кататься в пределах одного, самого большого, острова Сан-Мигел.
Собственно, большая часть информации и впечатлений будет о нём.







Жилье и еда.

Жилье – по ощущениям, – самая значительная статья расходов на Азорах. Связано это большей частью с тем, что архипелаг недаром получил премию за сохранение первозданной природы – беспорядочная застройка обошла его стороной, население небольшое, туристов тоже не то, чтобы много. Итого: выбор квартир на airBNB невелик, немногочисленные отели заполняются очень быстро, да и всякие эко-усадьбы – жилье «на любителя», – тоже не в том количестве, которое бы устроило этих самых любителей. Вывод простой: хотите найти что-то толковое – делайте это очень заранее, потому что в марте на июль уже практически все хорошие варианты были разобраны.

При этом, что касается продуктов питания и ресторанов, жаловаться совершенно не на что. Во-первых, в магазинах и на рынках мясо, рыба и молоко (да и многие другие продукты) дешевле, чем в материковой Португалии. Во-вторых, в «туристический сезон» в ресторанах цены и рядом не стояли с Алгарве, даже при том, что этих самых ресторанов на острове не так много, как на континенте. И да, про азорскую «мясомолочку» не зря легенды ходят.

Мы жили в Понта-Делгаде, в небольшом отеле в пяти минутах от центра. Ничего особенного в нем не было, разве что вид с террасы на крыше порадовал, и паркинг оказался удобным. С другой стороны, в гостинице мы только ночевали, так что чего-то большего, нежели тишины и чистоты номера, я изначально не требовала.




























Транспорт.

Общественный транспорт на островах существует, это факт. Впрочем, за все время наших поездок мы видели автобусы раза три, на смотровых они всё равно не останавливаются, а потому автомобиль я считаю совершенно правильным выбором. Как вариант, велосипед тоже годится, пусть даже ландшафт и не самый простой для велопрогулок.

ПДД на Азорах португальские, автобанов в привычном понимании нет, автомагистраль на Сан-Мигеле имеется, но довольно-таки короткая, большая часть дорог – маленькие, извилистые с небольшим траффиком. К покрытию придраться сложно. Парковка дешевая (где ещё в Португалии, в центре города час оной стоит 60 центов?). Бензин дешевле, чем на материке: максимальная цена 1,41 евро/литр 95-го, что в голове не укладывается (привет, Санторини!), но вот так.

В этой поездке за всё, что касалось машины отвечал C., спасибо ему за это. Тем более, что не только я, но и Эстела отвечала за постоянные «останови вот тут и прямо сейчас», которые могут взбесить кого угодно.

Впечатления и факты.

Википедия пишет, что «с июня по сентябрь преобладает сухая и малооблачная погода», но после собственного визита, и после расспросов знакомых португальцев, с ней не получается согласиться.
Во-первых, остров острову рознь. Сан-Мигел, вот, в июле месяце, порадовал нас и дождями, и туманами, и дымкой, и нереальной жарой, причем, иногда все это было одновременно в разных частях острова.
Во-вторых, это Атлантика, погода ведет себя как девушка-истеричка с биполярным расстройством: дождь может прекрасно лить минут двадцать, а еще через минут двадцать на небе будет чистота и красота, без единого намека на тучи. Это я к тому, что выглянув в серую мглу утром не стоит сразу расстраиваться и с мыслями «день потерян» запираться в номере с бутылкой локального красного Terras de Lava (отличное вино, к слову, одно из немногих местных).

Океан, даже при таком раскладе, теплее, чем оный в нашем Эшториле в жару, но до Алгарве в его лучшие периоды не дотягивает. 21-23°C вполне реальны в жаркие месяцы, и то хорошо. Впрочем, нам 23°C застать не удалось.

Значительную часть электроэнергии остров получает от гейзеров и всяких-разных термальных источников. Сейчас «зеленая» энергия составляет около 43% (в некоторых источниках пишут о 46%), к 2018 году правительство небезосновательно «надеется и верит», что смогут этот показатель довести до 70%.

Сан-Мигел знаменит тем, что на каждого жителя там приходится по корове.

И если уж говорить о коровах, то за стейками рекомендую обращаться в ресторан Аграрной Ассоциации (restaurante Associação Agricola De S. Miguel, Campo Santana Recinto Feira 9600-096 Rabo da Peixe), где они лучшие. Ресторан считается недешевым, при этом бутылка хорошего красного вина там стоит 6-7 евро, так что счет вряд ли напугает. Единственное – ресторан очень популярен среди местных, так что часам к семи вечера он забит, посему либо приезжайте ужинать часам к шести, либо заказывайте столик заранее (http://www.restauranteaasm.com/).
В центре Понта-Делгады (совсем в центре, возле церкви св. Себастьяна) есть еще хорошее, но туристическое место – Café Mascote. А возле него, справа, расположено невзрачное кафе Portas da Cidade, где не только можно покушать, но и сделать это вкусно и очень дешево (бакаляу со сливочным соусом прекрасна).


















«Городская легенда» №1: говорят, что остров на самом деле – два острова, которые соединились из-за вулканической активности. Вроде как ученые доказали это благодаря двум совершенно разным видам улиток, которые живут в разных частях острова и не могут спариваться.
А теперь факт: на Азорах нет змей. И вообще нет «локальных» животных, за исключением тех, что были – специально или случайно – в разное время привезены людьми. Зато есть «свои» птицы, растения и, конечно, дельфины с китами, которых тоже вполне можно отнести к «местным».

На рыбном рынке можно купить мурен. Кто-то где-то считает их ядовитыми, но на Азорах этих рыб едят (рецепт есть вот тут).

«Купальни» на Сан-Мигеле бывают нескольких видов:

- песчаные (и галечные, но крайне редко – я видела один очень маленький, но если верить бумажкам из тур.офиса, их таких три) океанские пляжи, чистые и с отличной инфраструктурой – на каждый пляж есть спуск для людей с ограниченными возможностями, построены туалеты, души, кабинки для переодевания и стоят разноцветные урны для разных типов мусора. Эти пляжи совершенно обычные, разве что песок (или галька, как на фото) там непривычно темные, или даже черные;
- натуральные бассейны – естественные образования в скалах, куда сходятся поплескаться те, кому лень или далеко ехать на нормальный пляж. Как правило, такие бассейны есть при каждом поселке, а еще на острове есть несколько естественных термальных бассейнов;
- искусственные бассейны, построенные в скалах, – видели пару раз, смотрелось очень сюрреалистично, - или у термальных источников.
В термальных бассейнах часто аншлаг (ещё бы, там при любой погоде отлично), пляжи же полупустые: по крайней мере, за всё то время, что мы по острову катались, самое большое количество отдыхающих нам попалось на популярном пляже Mosteiros (о популярности я сужу исключительно по указателям на оный, которые равномерно размещены по всему острову), но и его было недостаточно, чтобы назвать пляж заполненным хотя бы на треть.




























Из купален мне больше всего понравилось термальное озеро в парке Terra Nostra (http://www.parqueterranostra.com). Формально оно относится к Terra Nostra Garden Hotel, вход на территорию которого стоит 6 евро (3 евро для детей до 12 лет). За эти деньги можно пользоваться кабинками для переодевания, душами-туалетами, купаться в теплом озере сколько угодно и гулять по ботаническому саду, рассматривая многочисленные коллекции как локальных растений, так и привозных, вроде практически постоянно цветущих малайзийских рододендронов, которым посвящена целая секция.

В Centro de Interpretação Ambiental Caldeira Velha (https://www.facebook.com/ciacaldeiravelha) оба бассейна, конечно, симпатичные, но теплый очень маленький, а больший, с водопадом, прохладный (где-то +25 вода). А вот в комплекс термальных бассейнов Poca Da Dona Beija (http://www.pocadadonabeija.com/) мы так и не сходили (судя по забитой парковке и куче автомобилей в окрестностях – и хорошо).
Кстати. На один маленький городок Фурнас приходится более 20 термальных источников. И да, после любого термального источника отстирывать купальник от рыжих пятен придется долго и больно.




























А вот поездку на островок возле Вила Франка ду Кампу (Vila Franca do Campo) я считаю неудачной: залив в бывшем кратере, конечно, красивый, но места мало, а потому «пляж» (если так можно назвать скалы, на которых располагаются отдыхающие) переполнен. Зато волн нет.
Если что, ехать из порта Вила Франка, билет стоит 5 евро, количество посетителей ограничено 400-ми в день.














Быть на Сан-Мигеле, и не посмотреть все озера – преступление, но это и так понятно. Что поражает наравне с фантастическими видами – так это огромное количество смотровых площадок с бесплатными парковками, смотровых площадок со столами и мангалами (такие каменные штуки, где можно жарить всякое-разное) для пикников, и смотровых площадок с лавочками для «сидеть и созерцать красоту». Вокруг озер разные смотровые расположены практически через каждые 500 метров.












В детстве я думала, что ананасы растут на пальмах. Эстела от таких предположений будет избавлена, потому что в Понта-Делгаде мы сходили на ананасовую плантацию. Называется она Quinta Augusto Arrudo (37°45'47.2"N 25°38'27.6"W или rua Dr. Augusto Arruda, Fajã Baixo 9500-454 Ponta Delgada), и это единственное хозяйство на Сан-Мигеле, открытое (причем, совершенно бесплатно) для публики.

В начале 19 века ананасы были привезены на Азоры из Латинской Америки в качестве декоративного растения. Красота оных не покорила местных садоводов, но вкус был оценен по достоинству, так что в 1860 году появилась первая плантация. Не последнюю роль в ее появлении сыграл тот факт, что жители островов как раз искали замену апельсинам, которые стало невозможно выращивать из-за фитофтороза.
Так как климатические условия островов не были идеально подходящими для ананасов, плантации состояли,- и состоят до сих пор, - из теплиц: собственно, азорские являются единственными в мире ананасами, растущими в оранжереях.

Получить готовый ананас не так просто: сначала берут отросток корня, и полгода растят его в отдельном специальном парнике. В обычную теплицу растение переселяют через полгода, - этот процесс называется «финальной посадкой» - и там ему нужен еще год, чтобы начать плодоносить. Через три-четыре месяца после высадки к собратьям, проводится операция под названием fumo – окуривание растений дымом от горения смолосемянника (Pittospórum), которое приводит к тому, что все ананасы в теплице цветут в одно и то же время, и, соответственно, позволяет снимать урожай в аналогичном режиме. Длится «задымление» 8 дней, после него, для временного проветривания, крышу теплицы разбирают.

При хозяйстве есть магазин, где можно разжиться сувенирами (ананасовая горчица существует, например), попробовать тематический ликер или свежий сок, и купить корни, пригодные для дальнейших экспериментов по разведению азорских ананасов в домашних условиях.
























За все время, что мы катались по острову, работающих людей мы видели только в лице (в лицах) всяких-разных служб да – единожды – строителей. Господа-служащие подправляли разметку, чинили спуск к пляжу, вывозили мусор, подрезали траву на обочинах, и занимались другой подобной работой. Даже в субботу. Еще видели, как работают редкие одинокие фермеры, приезжающие доить коров по вечерам.

Единственное место, где в Европе растет чай – Сан Мигел. Порту-Формосу (Porto Formosa) и Горреана (Gorreana) – две плантации, которые растят его в промышленных масштабах. Мы съездили в Горреану.

Чай начали культивировать в 20-х годах 19 века. В свое время император Китая презентовал португальскому королю Жоао VI растения, которые были благополучно рассажены по различным ботаническим садам, включая оный в Рио-де-Жанейро, откуда предприимчивый Jacinto Leite, которому приписывают первую чайную плантацию на Азорах, взял «материал для дальнейшей работы».
В общем, с того времени чай на Сан-Мигеле рос, но как-то не очень масштабно, так что в 1874 из Макао прибыли два эксперта, задачей которых было организовать промышленное выращивание Camellia sinensis, с чем они успешно справились: в 1883 году первая партия чая была собрана и продана. «Пиковыми» считаются годы, когда растением было занято 300 гектаров, что позволяло производить 250 тонн чая.

Gorreana – единственное хозяйство, оставшееся из 14 изначальных, и принадлежит оно семье Gago da Camara (а лице их потомков) уже пять поколений. С самого основания там не используют пестициды-гербициды и прочие несчастья, и кусты растут as is, а выжила плантация во многом потому, что задолго до моды на альтернативную энергетику, в 1920 году, собственники, воспользовавшись источником, протекающим по их земле, организовали себе маленькую гидроэлектростанцию, благодаря чему смогли противостоять постоянному повышению цен на электричество.
Как и в случае с ананасами, в Gorreana покажут, расскажут и дадут погулять по плантации совершенно бесплатно. В буфете к чаю можно купить выпечку или бутерброд, сам же напиток (в четырех вариантах) можно пить сколько влезет совершенно безвозмездно.

Купить местный чай можно «на месте», причем, если сравнивать с оным в Duty Free аэропорта, любой из вариантов упаковки обойдется в 1,5 раза дешевле (разве что таких вычурных упаковок, как в «дьютике», на плантации нет, но и переплачивать по 3-4 евро только за упаковку, как по мне, бестолково).













На острове есть заброшенный отель (вот тут хороший репортаж о нем) Monte Palace. С его крыши,– если, конечно, погода хорошая,– открывается отличный вид на «двойное» озеро Sete Cidades.

В Понта-Делгаде есть две табачные фабрики. На одну - Fabrica de Tabaco Estrela – раз в неделю (каждый четверг, начало в 13:00, 14:00 и 15:00) можно сходить на бесплатную экскурсию, посмотреть, как делают сигары (если повезет – и сигареты тоже).
Я на Кубе не была, в Бразилии банально времени не нашлось в будний день, так что отметились мы здесь, тем более, что Эстела вошла во вкус и требовала показать ей что-то новое.
На Сан-Мигеле табак, кстати, растет. Его используют в производстве сигарет. А вот для сигар листья заказывают со всего мира: от Бразилии до Индонезии.















Почти что «Городская легенда» №2: пару лет назад под водой, между Сан-Мигелем и Терсейрой, нашли огромную пирамиду, и теперь на всяких-разных тематических форумах идет обсуждение, уж не Атлантиды ли это часть.

Сан-Мигел очень зеленый, в миллионе оттенков: «Зеленый остров» его назвали не просто так. И весь в кустах гортензии, от снежно-белой, до темно-фиолетовой. Знакомые португальцы рассказывали, что изначально на Азорах гортензию садили на границах фермерских участков исключительно потому, что скот ее не ел. Сейчас такая «ограда» тоже довольно популярна, но еще эти кусты массово садят вдоль дорог, для красоты.
























Вообще, большая часть всего, с чем сталкиваешься на острове, подходит под объяснение «для красоты». В разных вариантах. Маленькие городки построены таким образом, чтобы не нарушалась красота холмов. Коровы медленно бродят по траве в своих красивых цветочных загородках, потому что строить сараи – это некрасиво. Цвет Атлантического океана фантастически красивый, совершенно непохожий на его же цвет в Португалии или Бразилии. Туманы на дорогах тоже очень красивые (хотя ездить в тумане – сомнительный подарок), и превращают дороги в нежные живые акварели...
При этом, параллельно, не покидает ощущение, что все, созданное людьми на островах, создано «для себя». Не для туристов. Не ради выгоды. Для той же красоты, для равновесия, для покоя - островитяне каким-то хитрым образом разгадали секрет жизни в полной гармонии с природой. И это не только очень отличает Сан-Мигел от любых других мест, где мне удалось побывать, но и достаточная причина, чтобы однажды вернуться.

Tags: azores, phototrip, portugal, sanmiguel
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 39 comments